Быстрозажимные струбцины: чертеж и как сделать своими руками

Читайте также: как сделать мини трубогиб без токарных работ.

Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента

Струбцина относится к дополнительным столярно-слесарным инструментам. Основным назначением струбцин является фиксация заготовки на опорной поверхности или нескольких заготовок для их склейки, следовательно, конструкция инструмента должна включать минимум два элемента: опорную поверхность и подвижную губку, оборудованную механизмом фиксации. Перемещение подвижной губки осуществляется, как правило, при помощи винта или рычага, что позволяет усилить сжатие и предотвратить обратный ход в процессе работы. В зависимости от специализации и конструктивных особенностей выделяют следующие виды струбцин:

  1. Винтовые G-образные — самые распространённые, отличаются простотой конструкции и относительно малой стоимостью. Представлены металлической скобой, с одной стороны которой расположена опорная поверхность, а с другой — резьбовое ушко с вкрученным в него регулировочным винтом. Внутренняя часть винта оснащена рабочей губкой, внешняя — рукоятью. Инструмент эффективен при работе с тяжёлыми, крупными заготовками простой формы.

    Струбцины такого типа подходят для работы с крупными заготовками

  2. Быстрозажимные F-образные — более универсальны, их опорная поверхность неподвижно закреплена на длинном стержне, по которому скользит рабочий блок с губкой. Перемещение и фиксация блока обеспечивается вспомогательным винтом или шаговым нажимным механизмом.

    Предметы фиксируются за счёт вспомогательного винта и шагового механизма

  3. Трубные — позволяют фиксировать крупногабаритные заготовки за счёт варьирования длины трубы. Состоят из двух отдельных элементов — опорной плиты с винтовым зажимом и губки, скользящей по трубе.

    Стубцина подходит для работы с габаритными заготовками

  4. Угловые — призваны упростить стыковку заготовок под прямым углом, для чего имеют по две опорные и рабочие поверхности. Делятся на два подвида. Первый предполагает наличие двух зажимных винтов, расположенных перпендикулярно друг другу; второй оснащается одним винтом с двухсторонним угловым блоком на конце. Очень редко встречаются специализированные струбцины, позволяющие располагать заготовки под острым или тупым углом.

    Струбцины этого типа упрощают стыковку заготовок под прямым углом

    Угловая струбцина с двухсторонним угловым блоком

  5. Ленточные — оборудованы гибким элементом и несколькими плавающими по нему губками. Фиксируя губки в определённых местах ленты и регулируя её натяжение, можно обрабатывать заготовки сложной формы.

    Ленточная струбцина оснащена ленточным элементом, позволяющим зафиксировать заготовку по периметру

  6. Клещевые — состоят из двух шарнирно соединённых частей и распорной пружины. На практике применяются редко из-за относительно малой надёжности стыка, однако обеспечивают максимальную скорость установки и снятия заготовки.

    Такая струбцина используется редко из-за малой надёжности стыка

В домашних условиях чаще всего изготавливают струбцины первых трёх видов, так как они не слишком требовательны к материалам и технологиям производства, а также позволяют решать большинство бытовых задач, требующих применения вспомогательного инструмента.

Ещё больше информации о разновидностях струбцин вы найдёте в нашем следующем материале: //

Как изготовить выкройку для зажима из ткани

Заколки для штор из ткани делают своими руками, это несложно и не обязательно пользоваться покупными изделиями. Для этого готовят выкройку. Чтобы все получилось с первого раза, нужно действовать по инструкции:

Как изготовить выкройку для зажима из ткани
  1. Отрезают кусок материала так, чтобы в ширину он составлял 25-30 см. Получившийся отрезок складывают пополам вдоль.
  2. От линии сгиба отмеряют ширину изделия, помечают место куском мыла или мела. От этой длины выделяют ровно половину.
  3. От края отмечают отрезок, который на 2-3 см меньше ширины. В низу изделия откладывают участок ткани равный 27-28 см. Эту выкройку вырезают, затем разворачивают. Чтобы укрепить изделие, подшивают клеенку или другой плотный материал, который вырезают по этой же выкройке.

Основной тип изделий

Чтобы было удобнее подниматься вверх по веревке, необходимо использовать два зажима. Среди многообразия продукции выделяется два основных варианта – кроль-жумар (грудь-нога) и жумар-жумар (нога-нога).

Принцип страховки «нога-нога» предполагает применение зажима ручного с педалью на ногу. При активном прохождении сложных рельефных участков и крутых подъемов лучше воспользоваться вторым способом: комбинировать грудное крепление (эта техника получила название «лягушка») и ручной вариант с педалью. Подобная экипировка популярна в промышленном альпинизме и спелеологии.

Жумар является распространенной разновидностью креплений. С его помощью тело стабильно удерживается в вертикальной позиции, тем самым облегчается подъем вверх по веревке. Спортсмен меньше устает в связи с тем, что прилагает незначительные усилия и, тем самым затрачивает минимальное количество энергии.

Зажим ножной этого типа прочен и компактен, доступен в нескольких модификациях – для правой и левой ноги. Устройство отличается удобной регулировкой, легким весом, повышенной износостойкостью, рабочим диаметром от 8 до 12 мм.

Наиболее эффективное оборудование в качестве грудного зажима – Croll. Чем ниже будет расположен кроль, тем с большей скоростью сможет передвигаться спортсмен. Для осуществления длительного подъема лучше всего подойдет использование крепления с поддержкой и страховочной спелео-беседки. Вариант для подъема-спуска от изделий стандартного типа отличается дополнительной функцией блокировки от случайного самопроизвольного выстегивания.

В конструкции устройства предусмотрен зубчатый кулачок из прочного сплава, а также имеется специальная прорезь для очистки приспособления ото льда и скопленной грязи.

Как правильно использовать устройство?

Использовать приспособления следует строго по назначению, при этом важно учитывать усилие и диаметр каната. Чтобы закрепить тяжелый груз, следует использовать три и больше зажимов, это обеспечивает безопасные условия для его перемещения. При этом дистанция между элементами должна равняться как минимум шестикратному диаметру каната.

При использовании двойной модели нужно учитывать диаметр троса, рекомендуемые параметры:

  • М4 – для каната с диаметром от 2 до 3 мм;
  • М6 – для 6 мм;
  • М10 – от 10 до 12 мм.

Клиновые модели не подходят для подъема предметов, поскольку у них невысокие эксплуатационные возможности к высоким нагрузкам. Нельзя использовать для работы приспособления без защитного оцинкованного покрытия. Категорически запрещается изменять конструкцию зажимного устройства сваркой или другим способом.

Зажимать канат следует в таком порядке:

  1. приспособление монтируется на трос так, чтобы перемычка находилась на участке, который подвергается максимальной нагрузке;
  2. болт помещается в хвосте каната, его длинная часть загибается таким образом, чтобы на ней можно было установить нужное количество зажимных устройств;
  3. первый элемент ставится на расстоянии ширины перемычки, второй – на уровне серьги;
  4. гайки зажимают плотно, но не до упора;
  5. последующие элементы располагают между первым и вторым на дистанции в 1,5 ширины зажимного приспособления.

После приложения первой нагрузки гайки нужно проверить, если потребуется – подтянуть их.

< Предыдущая Следующая >

Самозажимная струбцина: как забацать

Инструмент для быстрой фиксации предметов! Из стальной полосы шириною 30 мм отпиливаем два отрезка длиною по 100 мм. На конец одной пластины наставляем стальной квадрат с шириной стенки 10 мм. Обводим квадрат углам очерченного квадрата сверлим отверстия, далее болгаркой выпиливаем прямые стенки – соединяя между собой просверленные отверстия.В итоге у нас должно получиться отверстие квадратной формы, в которое будет вставляться десятый квадрат.

Прямые стенки отверстия удобнее пропиливать мини дрелью с обрезным диском. Потом доработать плоским напильником.

Пластину с квадратным отверстие зажимаем в тиски (между губок тисков следует зажать именно тот конец пластины, в котором отверстие).

Теперь по зажатой кромке пластины (там, где пластина выступает из губок тисков), сгибаем пластину на небольшой угол – градусов 10 – 15.

Вставляем в отверстие пластины стальной квадрат.

Далее на вторую пластину (без отверстия) наставляем вертикально квадрат. При этом пластины, верхняя согнутая и нижняя, должны находиться одна над другой.

Самозажимная струбцина: как забацать

Привариваем квадрат к пластине.

На свободный конец нижней пластины привариваем дополнительную накладку отпиленную из полосы того же размера, что и сама пластина.

Ещё на одну подобную накладку по её центру устанавливаем вертикально болт (шляпкой к пластине), привариваем болт к пластине.

В свободном конце пластины, которая согнута под углом и является верхней, сверлим отверстие диаметром 8 мм под болт приваренный шляпкой к накладке.

На болт надеваем пружину, работающую на сжатие, вставляем болт в просверленное отверстие верхней пластины, и накручиваем барашковую гайку.

Барашковая гайка нужна для удобства регулировки – сжатия пружины.

Инструмент готов!

Получилась у нас самозажимная струбцина, которую не надо затягивать винтом, как у обычных струбцин.

Фиксируемый предмет кладем на край верстака, устанавливаем на него струбцину.

Нажимаем на верхнюю пластину.

Пластина своим загнутым концом с квадратным отверстием перемещается по вертикальному квадрату вниз.

Самозажимная струбцина: как забацать

Второй конец пластины с закрепленной на нем накладкой, болтом и пружиной, напротив, оттягивает пластину вверх.

Таким образом верхняя пластина зацепляется (стопорится) квадратным отверстием, которое делается на перекос, о поверхность квадрата.

Фиксируемый предмет надёжно прижимается к верстаку!

Чтобы освободить предмет от струбцины (в нашем примере это деревянный брусок), достаточно снова нажать на край верхней пластины и второй рукой поднять пластину вверх по квадрату.

Струбцина без стяжки

Такую струбцину самозажимную можно легко изготовить. Даже новичок может сделать несколько штук, не испытывая при этом затруднений. Лучше брать твердые породы древесины. Вначале изготавливают деревянную струбцину и скользящие губки. В конце ведущего винта, переходящего в зажимную колодку, сплющивают. Это дает возможность фиксации гайки на концах. После этого ее вывинчивают и измельчают на стержне.

Какие детали требуются для зажимных колодок? У верхней части имеется глубина 6 мм. Есть здесь и сквозное отверстие диаметром 10 мм. Нижняя зона закруглена таким образом, что не имеет зависимости с нижней планкой стержня. Две гайки заклинивают, чтобы они не рассыпались. Указанные части оставляют в соответствии с их первоначальной толщиной. Благодаря этому элементы с легкостью перемещаются по тонкому стержню.

Головка болта фиксируется в отверстия стержня. Для верхнего блока требуется незначительный скос, что дает возможность губке скользить на планке. При сборке движущиеся элементы должны свободно перемещаться при разблокировке. Фиксированная губка собирается, а между планкой и зажимной колодкой надо оставлять небольшое пространство. Благодаря этому первая будет свободно перемещаться.

При сверлении отверстия в зажимной колодке она продолжает находиться не совсем по центру. Можно использовать этот момент, вращая площадку, чтобы обустраивать зазор. При склеивании ручки на эпоксидную смолу плоская поверхность должна быть направлена книзу. За счёт этого плоская часть будет свободно стекать с неё.

Чтобы изготавливать стойку для готовых струбцин быстрозажимных своими руками, раскладывают зажимы. Осматривает их для определения расстояния, после чего делают все необходимые замеры. Они должны быть как следует подогнаны, чтобы можно было брать и укладывать их без особого труда на место. Зажимы довольно лёгкие, и стойка не подвергается большим нагрузкам. Значит, клея и стеновых анкеров будет достаточно в этом случае.

Классификация держателей электродов

Главной задачей этого инструмента стоит закрепление электрода, подведение рабочего тока и осуществление полного управления в процессе сварки. Из этого следуют обязательные требования, которые предъявляются к такому оборудованию:

  • Надёжная и крепкая фиксация электродов различных диаметров в разных положениях.
  • Качественный контакт для стабильной токопередачи.
  • Высокий срок службы и стойкость к сложным условиям эксплуатации.
  • Удобство работы и хвата в руке, отсутствие лишней нагрузки и дискомфорта.
Классификация держателей электродов

Развитие сварочного оборудования и требуемой оснастки повлияло и на держатели, которые также модернизировались и развивались, расширяя представленный ассортимент на рынке электрододержателей.

В основном держатели для сварочного аппарата можно разделить на специализированные и универсальные, изготовление которых регламентируется требованиями ГОСТа:

  • Держатель зажим-прищепка, пружинный или рычажный, который обладает очень простой конструкцией, и низкой ценой — самый популярный среди мастеров вариант. Может быть, выполнен в различных модификациях, различия которых в совместимости с большинством сварочных аппаратов и полной изоляцией поверхностей сварочного держателя электродов. Обеспечивает высокое качество рабочего шва, эффективный уровень энергосбережения и автоматический поджог электродуги.
  • Вилка-трезубец или цанга. В обычном представлении очень спорный вариант, запрещённый к эксплуатации в большинстве стран мира из-за незащищенной поверхности, находящейся под напряжением и создающей постоянную опасность причинения серьёзной травмы для человека. Автоматизированный вариант считается более безопасным при работах, а также может обеспечить высокий уровень выполняемых работ и их эффективность. Основываясь на практике, большинство мастеров, кто использовал такой вид, получили ожоги и удары током даже со смертельным исходом.
  • Винтовой держатель позволяет крепко закрепить катод. Основным недостатком отмечается постоянное закручивание и откручивание винта в зажимном устройстве при смене рабочего электрода.
  • Безогарковый электрододержатель позволяет оперативно вставлять новый материал и полностью исключает получение неиспользованных частей электрода. Конструкция устроенна так, что электрод фиксируется привариванием катода к концу изолированного стержня и поэтому полностью расходуется при работе.
Классификация держателей электродов

Наряду с вышеприведёнными вариантами, существует ещё и специализированные держатели, которые предназначаются для создания определённого вида швов и изделий. К таким моделям можно отнести держатели для нескольких электродов одновременно или для работы под напряжением трехфазной дуги. Основным отличием считается большой вес и сложная конструкция, что относит такие модели к специализированным и не имеющим широкого применения. Каждый мастер индивидуально под себя делает выбор нужного оборудования, основываясь на личных потребностях и условиях работы.

Как изготовить своими руками?

Прижимы, изготовленные своими руками, должны удовлетворять следующим критериям:

  • плавный ход прижима;
  • прижимная планка должна иметь большие размеры, чтобы создавать необходимое давление на заготовку;
  • удовлетворять всем требованиям безопасности;
  • не должны повреждать заготовку.

Есть два способа изготовления прижимов самостоятельно:

Как изготовить своими руками?
  1. Достать из стиральной машины валы, которые работают на отжим. Сделать раму с направляющими штифтами, соединить их п-образным профилем, на котором закрепить валы и зажать их регулировочной планкой.
  2. С двух сторон станины установить по рейке. На ходовой вал установить два подшипника. Зажим будет регулироваться пружиной, которая свободно ходит.

После установки прижима, изготовленного своими руками, не должны ухудшиться эксплуатационные характеристики станка. Фрезерные станки широко применяются на производствах при обработке как металлических заготовок, так и при обработке дерева. Они выполняют широкий спектр операций. Для высокоточных работ заготовки должны быть надежно установлены на станине. Для этого используются прижимы, тиски и прочая цеховая оснастка.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Польза такого инструмента, как струбцина известна всем мастерам. Не заменимая вещь для столярных и слесарных работ. Также струбцинами часто пользуются сварщики, строителе, автослесаря и домашние мастера. Конструкций и размеров струбцин различное множество, но в основном все они схожи тем, что их надо затягивать руками – закручивать затяжной винт, после чего предметы, на которые установлена струбцина, надежно заметить, что муторное это дело, каждый раз закручивать и выкручивать винт струбцины, чтобы зафиксировать или освободить предмет.В интернете отыскал вариант струбцины с автоматической фиксацией. Такую струбцину не надо затягивать руками на фиксируемом предмете. Достаточно одного нажатия на верхний подвижный упор струбцины и предмет надежно притянут к краю верстака, допустим, деревянный брусок.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Освободить брусок тоже не составит труда, для этого надо снова нажать на верхний упор и “хватка” струбцины тут же ослабнет, брусок будет освобожден от струбцины.

Как сделать такую струбцину?

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Сделать не сложно. Понадобится металлическая полоса и профильная труба 20 размера.

Струбцина состоит из двух упоров, нижнего неподвижного и верхнего подвижного.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Нижний упор

К отрезку металлической полосы с одного края вертикально привариваем профильную трубу. На полосу привариваем накладку сделанную из старого плоского напильника. На этом с изготовлением нижнего упора покончено.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Верхний упор

С его изготовлением будет немного сложнее. Отрезаем полосу такой же длины, что у нижнего упора. Мини дрелью с одного края отрезка полосы пропиливаем отверстие квадратной формы. Размер отверстия должен быть немного больше размера профильной трубы, по которой будет перемещаться это отрезок (верхний упор).

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Отрезок с квадратной прорезью надо зажать в тиски и немного согнуть со стороны квадратного отверстия. В этом и заключается конструктивная особенность струбцины, благодаря которой верхний подвижный упор фиксируется на вертикальной профильной трубе.

Далее по размеру накладки (накладка из старого напильника приваренная к нижнему упору), отрезаем пластину и еще одну накладку из напильника (для верхнего упора).

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Пластину поперек привариваем к отрезку с квадратным отверстием, по краям пластины сверлим обычные круглые отверстия под болты.

Накладку из напильника прикладываем к пластине с круглыми отверстиями. На накладке по отверстиям пластины делаем метки.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

К меткам привариваем болты (шляпки у болтов следует отрезать, чтобы осталась только резьба).

Заготовки верхнего упора сделаны, соединяем их между собой. На приваренные болты устанавливаем пружины, болты вставляем в отверстия пластины, накручиваем барашковые гайки.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Верхний упор собран.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Соединяем нижний и верхний упор – вставляем профильную трубу в квадратное отверстие верхнего упора.

Самоделка готова к использованию!

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Как пользоваться, описано в начале статьи. Так упор выглядит на зажатом бруске. Держится довольно крепко, руками не расшатать.

Пружины отжимают с одного края верхнюю пластину с квадратным отверстием, пластина становится на перекос, и стопорится на вертикальной профильной трубе. При повторном нажатии, пластина становится прямо и её снова можно перемещать по трубе.

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.

Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

  • Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
  • Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Основные рекомендации и идеи даны. Хорошему хозяину этой «информации к размышлению» достаточно, чтобы принять решение, какая модель столярной струбцины ему более подойдет. А как именно ее сделать – понять несложно.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

Часто в процессе выполнения какой-либо работы возникает необходимость быстрого сжатия или фиксации деталей. Для решения такой задачи служит струбцина — вид вспомогательного инструмента, с помощью которого производят, например, склеивание деталей, выполнение сварочных работ и другие работы.

Самодельные струбцины обычно изготавливают или из дерева, или из металла. Этот инструмент имеет много разновидностей, а также они различаются по механизмам зажимов. Сейчас этот инструмент можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине или выписать через интернет, но можно также сделать нужную струбцину своими руками, причём по своим свойствам этот самодельный инструмент не будет уступать заводским моделям.

Читайте также:  Выбор бензопилы для дома и сада — что нужно учесть?