Как правильно выбрать ручной фрезер по дереву

Как работать ручной фрезой – обучение для новичка

Выбор фрезера

Выбирая фрезерную машину, следует обращать внимание на:

  • Мощность. У разных моделей она от 600 до 2300 Вт. У фрезера появляется больше возможностей, когда больше мощность. Ну и соответственно цена на фрезер увеличивается в зависимости от мощности – выше мощность, выше цена.
  • Обороты (скорость вращения двигателя). Чем выше обороты, тем быстрее вращается фреза (насадка к инструменту). Количество оборотов в минуту у некоторых моделей достигает 35 000. Число оборотов не должно быть запредельным, так как есть риск обуглить заготовку и перегреть фрезу, но и низкие обороты машины значительно понижают качество обработки материала с производительностью устройства.
  • Плавный пуск. Смотрите, есть ли функция плавного пуска, это значительно снизит отдачу от инструмента при его включении.
  • Рабочий ход фрезы (возможность регулирования глубины фрезерования). Диапазон регулировки у разных моделей обычно составляет от 30 до 76 мм.

Основные виды насадок

Для работы на фрезере используют торцевые фрезы, у которых диаметр хвостовика 0.6, 0.8 и 1.2 см. Они продаются поштучно или в виде набора, где в составе есть все самые популярные виды фрез. Можно встретить наборы, где длина хвостовика составляет 0.7 см, но под них весьма трудно подобрать и найти цангу. В зависимости от назначения и формы реза фрезы могут быть пазовыми и кромочными.

Ко вторым можно отнести:

  • Галтельные.
  • Профильные.
  • Дисковые.
  • Конусные.
  • Калевочные (четвертьвалик, калевка).

Общий признак кромочных фрез – это наличие подшипника, который будет играть роль упора.

Основные виды насадок

К пазовым фрезам можно отнести:

  • Галтельную.
  • Прямоугольную (прямую).
  • V-образную.
  • «Ласточник хвост».

К пазовых фрез нет упорных подшипнико,в и они дают возможность делать рез и на кромках, и на пласты. Ест много прямых фрез с подшипников в верхней части, сразу же над режущей кромкой. Обычно диаметр соответствует размеру режущей части, что дает возможность сделать криволинейные фигуры по шаблонам.

Такие резы имеют название «обгоночные». В составе стандартных наборов их нет, и при необходимости придется покупать отдельно. Практически все фрезы выпускают в нескольких типичных размерах, и для изготовления углубления требуемого размера следует выбирать фрезу нужного диаметра или даже профиля.

Разновидности и различия

Фрезеры по дереву представляет собой одну из разновидностей стационарного фрезерного станка. Однако современные модели имеют несколько разновидностей. К примеру, все модели можно разделить по их мощности на:

  • Легкие – обладают мощностью до 750 Вт. Прекрасно подойдут для небольших по объему работ, однако для профессионального использования их мощности будет недостаточно.
  • Средние – мощность уже варьируется от 750 до 900 Ватт. Эта категория является не четкой, так как к ней можно относить и некоторые тяжелые модели. Является самым универсальным инструментом в классе с наиболее приемлемыми характеристиками. Применяется в основном для производства мебели и выполнения декоративных элементов из дерева. Из практики можно сказать, что когда выбирается, какой фрезер выбрать для бытового использования, то лучше всего обращать внимание на подобные модели.
  • Тяжелые – относятся к профессиональному инструменту. Мощность колеблется в пределах 900-1200 Вт. Однако встречаются и более мощные экземпляры. Тяжелый класс в свою очередь можно разделить по типу воздействия на обрабатываемый материл на неподвижные и погружные.
Разновидности и различия

Неподвижный фрезер в стол наиболее дешевый аппарат из этого класса. Их эксплуатировать максимально просто, однако и их возможности минимальны. Все дело в том, что стабилизирующая планка, там, где она вообще присутствует, не имеет возможности регулировки по высоте.

Погружные действительно профессиональный инструмент. Они обладают внушительной функциональностью (например, регулировка погружения), которая дает возможность создания произведений искусства. Однако наличие серьезной функциональности приводит к их удорожанию и купить фрезер по дереву не всегда по карману.

Выбираем хорошие фрезы

  • Торцевые;
  • Червячные;
  • Цилиндрические;
  • Конические.
  • Алюминий;
  • Керамика;
  • Сталь;
  • Пластик;
  • Мягкие металлы;
  • Дерево.
Читайте также:  Биты к шуруповерту: из массы разновидностей выбираем лучшие

Существенное отличие – размер хвостовика. Чаще всего применяют фрезы с 6 мм и 8 мм, реже с 12 мм хвостовиками. Есть их аналоги, похожи, но не идентичны. Их измеряют в дюймах 1/2 и 1/4. В переводе на миллиметры это 6,35 и 12,7, но применять их в цанговом патроне, предназначенном для хвостовиков с размером 6 и 12 мм, запрещается.

Цанговый патрон отличается от кулачкового тем, что не терпит погрешностей. В связи с этим фиксация ненадежная, а при работе фреза может вылететь и нанести травму оператору. Во избежание подобных ситуаций следует использовать фрезы для фрезера, выбрать которые поможет продавец-консультант в магазине.

Покупая фрезы, стоит выбирать только качественные продукты. Они прослужат не один день, а также не сломаются во время работы, как это происходит с дешевыми не сертифицированными товарами. Лучше если покрытие изделия будет выполнено из высокоуглеродистой нержавеющей стали.

Подготовка

Для установки фрезы в патрон, фрезер укладывают набок. Некоторые виды позволяют отсоединить двигатель с патроном от платформы, не изменяя ее настроек. Другие такой возможности не предоставляют, поэтому чаще всего приходится опускать основание максимально вниз. Патрон откручивается при помощи гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

Патрон фиксируется в неподвижности с помощью специальной кнопки, расположенной над точкой выхода вала из корпуса. Она присутствует не на всех видах фрезеров, иногда приходится фиксировать вал гаечным ключом, а патрон откручивать с помощью другого.

Накидную гайку не обязательно снимать полностью, но иногда это приходится делать, если фрезу слишком сильно зажало в цанге. Аккуратно постукивая по боковым поверхностям и прокручивая вал, цангу ослабляют и вынимают заклинившую фрезу.

Гайку навинчивают, новую фрезу вставляют в цангу примерно на 20 мм. Некоторые фрезы на хвостовиках имеют специальные риски с указанием минимальной и максимальной глубины погружения, но большинство из них устанавливают на глаз. Если глубина установки окажется слишком мала, при резкой подаче возможна деформация фрезы и порча заготовки. Это опасно, так как максимальная скорость вращения вала фрезера составляет 30000 об/мин и больше. Вылетевшая из цанги на ходу фреза обладает большой разрушительной силой, при попадании в человека последствия бывают весьма нежелательными.

Подготовка

Внимание! Завинчивать накидную гайку без установленной фрезы запрещается, так как от этого цанга ломается.

Установка глубины фрезерования производится следующим образом:

  • Фрезер с опущенным основанием устанавливается на плоскую площадку;
  • Фреза опускается до упора и фиксируется;
  • Ползунок указателя глубины устанавливается на нулевую отметку;
  • Ограничитель глубины поднимается на нужную величину и стопорится винтом;
  • Фреза разблокируется и опускается до упора ограничителя глубины в регулировочный винт, после чего снова фиксируется.

Установленную глубину рекомендуется проверить на пробной заготовке, чтобы при необходимости можно было внести коррективы. Не следует сразу делать слишком большую глубину, это способствует перегреву фрезера и создает чрезмерную нагрузку на электродвигатель. Рекомендуемая глубина за один проход — 4-6 мм.

Критерии выбора ручного фрезера

Чтобы выбрать лучший ручной фрезер по дереву, изучите следующие требования:

  1. Мощность определяет размер фрезы. Чем выше мощность, тем крупнее можно ставить фрезу, глубже и быстрее проходить выборку;
  2. Количество оборотов и возможность их регулирования. Система плавного пуска и поддержания плавной регулировки оборотов – это более точный подбор режима работы и размера фрезы;
  3. Глубин выборки, ход режущей фрезы – характеристика, определяющая глубину опускания «головы» к платформе;
  4. Цанговый патрон выглядит, как гайка с цангой, которая накручивается на шпиндель и зажимает край режущего инструмента. Легкий инструмент имеет калибр 6-8 мм, более мощный фрезер — 10-12 мм;
  5. Система установки и регулирования глубины, точная центровка и настройка глубины погружения;
  6. Наличие пылеудаления.

Если вы не определились, какой фрезер лучше выбрать, сморите рекомендации дальше.

Читайте также:  Как правильно колоть дрова?

Мощность

Если смотреть на мощность двигателя, то фрезеры бывают:

  1. Легкими (≤0,75 кВт, масса 2,0-3,0 кг);
  2. Средними (0,75–1,5 кВт, масса 3,0-5,0 кг);
  3. Тяжелыми (1,5–2,3 кВт, масса ≥ 6,0-7,0 кг).

Профессионалы советуют для правильного выбора ручного фрезера выбирать мощность ≥ 1,5 кВт.

Скорость вращения рабочего шпинделя и возможность ее регулировки

скорость вращения шпинделя на ручном фрезере может достигать ≥ 30000 об/мин. При этом важна не скорость, а возможность плавного запуска и регулирования количества оборотов, что напрямую влияет на функциональность фрезера. При плавном (механическом, электрическом или электронном) изменении числа оборотов можно более точно выбирать режим работы, исходя из плотности древесины и диаметра режущего инструмента.

Погружной механизм ручного вертикального фрезера

Его функциональность оценивается по таким критериям:

  1. Вертикальный рабочий ход фрезы для фрезеров малой мощности – 20-30 мм, для более мощных моделей- 70-80 мм;
  2. Четкая и точная работа направляющих штанг – без люфтов и перекоса, с легким возвратом;
  3. Стопор для фиксации положения «головы» по высоте. Это может быть эксцентрик или зажим.

Чаще всего стопор выполнен как стержневой упор, который может двигаться и фиксироваться в нужном положении. Рядом с упором крепится градуировочная шкала. Некоторые фрезеры оснащаются винтом точной настройки глубины погружения — до 0,1 мм.

Узел установки рабочих фрез

Фреза устанавливается в цанговый зажим — патрон. Для безопасности есть клавиша временного стопора шпинделя. Диаметр патрона – от 6 до 12 мм, диаметр зависит от мощности двигателя. Для домашнего применения покупают универсальные фрезеры, а это значит, что цангу следует выбирать штатного исполнения, чтобы можно было зажимать фрезу меньшего диаметра при помощи втулок-вкладышей или сменных цанг.

Качество патрона должно быть высоким – фреза не должна вращаться с эксцентриком, а это означает, что в патроне должно быть как можно больше зажимных лепестков. Чаще всего именно высокая стоимость цангового зажима останавливает покупателя, но этот параметр (количество лепестков) необходимо соблюдать для безопасной и точной работы.

Рабочая платформа подошва фрезера

Подошва фрезера служит не только –опорой для точной работы инструмента и его хранения. Гладкая, прочная и геометрически правильная платформа обуславливает точную выборку и комфортность проведения любых операций. Подошва – это критерий качественного исполнения всей конструкции фрезера.

Дешевые фрезеры обычно оборудуются штампованной платформой с перекосами по углам ≤ 2 мм. Мощные агрегаты имеют литую подошву, которая обеспечивает точную геометрию операций, жесткое крепление фрезы и качество выборки. На любую платформу монтируется накладка из пластика, которая уменьшает трение детали при движении. Также для точного проведения операций необходимые накладки можно менять.

Особенности электротехнической части

  1. Основное требование – наличие системы плавного пуска, исключающей перегрузки и рывки при запуске двигателя. Стандартное расположение кнопки «Пуск» — на ручке фрезера. Для предотвращения случайного включения устанавливается кнопка-предохранитель и кнопка-стопор;
  2. В современных фрезерах электронное управление автоматической поддержкой оборотов – стандартная опция, которая позволяет обрабатывать детали любой плотности;
  3. Система защитного выключения предохраняет агрегат от перегрева;
  4. Подсветка рабочего пространства при помощи светодиодов;
  5. Длина сетевого провода определяет удобство пользования инструментом. Также шнур не должен мешать маневрировать и уменьшать обзор.

Дополнительная оснастка ручного фрезера

  1. Плавный запуск и удержание оборотов в заданном режиме минимизирует возможность «прыжка» фрезера при включении двигателя;
  2. Блокиратор шпинделя для безопасной смены фрез;
  3. Упругая накладка на платформе для улучшения скольжения инструмента по детали без повреждения древесины;
  4. Патрубок для сбора пыли пылесосом.

Установка и смена инструмента

Насадки для фрезеров.

Установку и смену фрез можно выполнять на устройстве со снятым основанием или в собранном виде. Главное правило – инструмент должен быть отключен от электросети. Под отключением подразумевается не выключенная кнопка пуска, а вынутая из розетки вилка со шнуром питания фрезера.

Правильно сменить инструмент можно в следующем порядке:

  • расположить фрезер в удобном для доступа положении;
  • зафиксировать шпиндель или вал двигателя (некоторые модели оснащены специальной кнопкой для фиксации, при отсутствии зафиксировать ключом);
  • ослабить зажимную гайку цангового зажима, вынуть фрезу;
  • вставить новый инструмент на глубину не менее 20 мм или до упора;
  • затянуть цанговый зажим;
  • разблокировать шпиндель или вал двигателя.
Читайте также:  Виды электрических полотенцесушителей: разбираемся обстоятельно

Если в цанговом зажиме отсутствует инструмент, стягивать гайкой его нельзя. Он может сломаться.

Какие работы можно выполнять ручным фрезером

Фрезером по дереву можно выполнять работы разнообразного характера и различной сложности. По своей сути фрезер является устройством, совершающим множество вращений с большой скоростью, создавая отверстия требуемой формы и размера. Всю работу, которую позволяет выполнять ручной фрезер, можно разделить на несколько основных категорий. Так, при помощи данного инструмента можно выполнять фрезеровку четвертей, канавок и пазов. Создаваемые при помощи инструмента отверстия, как правило, являются частью сборной конструкции или элементом декора.

Перед началом работы с ручным фрезером нужно рассмотреть основные особенности каждого существующего вида работ. В первую очередь это профилирование. Ручным фрезером можно профилировать наличники, карнизы, плинтусы, штапики и прочие изделия. Делается это кромкой. Такой вид работ обычно используется при изготовлении мебели. Отличный вариант украшения деревянных изделий.

Ручным фрезером можно украсить края разнообразных сложных изделий, создав поистине эксклюзивный товар. У каждого мастера свое представление о том, как должно выглядеть готовое изделие, поэтому на выходе нередко получаются настоящие шедевры. Новичкам за подобную работу лучше браться уже после того, как они наберутся опыта. Специалисты советуют выполнять эту работу только с использованием шаблона.

Лифт для фрезера.

Ручной фрезер позволяет решать множество банальных бытовых задач, к примеру, сделать углубления для замков. В производственных условиях, как правило, применяются специальные фрезерные станки, но дома можно обойтись простым ручным инструментом.

В процессе работы с фрезером вам понадобятся различные дополнительные инструменты и приспособления. Их перечень будет меняться в зависимости от того, какую конкретно работу вы собираетесь выполнять, но следующие используются чаще всего:

  1. Электрический лобзик.
  2. ДСП.
  3. Электродрель со сверлами.
  4. Железная пластина, шурупы.
  5. Фреза.
  6. Напильник.
  7. Шаблоны.
  8. Спецодежда, респиратор.

Конструкция ручного вертикального фрезера

Часто на форумах украинских «кулибиных» можно встретить советы о том, как сделать вертикальную фрезу из обычной электродрели. Все это верно, но лишь отчасти. Дрель никогда не наберет таких высоких оборотов, какие нужны для фрезеровки. Все дело в конструкции.

Фрезеровочный станок отличается несложным строением. Режущая оснастка прикреплена непосредственно на вал двигателя, который одновременно служит и шпинделем. То есть, никаких передаточных механизмов в виде ремня, шестерни и редуктора нет. Просто прямая передача. Благодаря такой конструктивной особенности, достигается неимоверно высокая скорость вращения оснастки. Количество оборотов впечатляющее и не сравнимо со сверлильными агрегатами.

Фреза прикреплена на шпиндель (тот же вал силового привода) при помощи цанги – зажима. При опускании оснастки, резец плавно погружается в дерево или другой материал. Глубина погружения регулируется посредством упора. Далее аппарат движется горизонтально, а острая коронка высверливает необходимый паз или желоб.

Аварийные ситуации

Работу следует немедленно остановить в следующих случаях:

  • При перегреве двигателя. Необходимо его тут же отключить и дождаться, пока он остынет. Нельзя обливать мотор водой или накрывать мокрой ветошью.
  • Если появился стук, запах горелого, повредилась фреза.
  • При гудении двигателя, обрыве заземления, застревании инструмента в заготовке или его поломке.
  • При выявлении напряжения на металлических частях станка.
  • При обнаружении любых других сбоев в функционировании оборудования.

При малейшем подозрении на неисправность продолжение дальнейшей работы недопустимо.

В случае возгорания следует незамедлительно отключить станок, вызвать пожарную службу (101) и оповестить руководство и коллег, после чего приступить к тушению пожара огнетушителями, песком и другими имеющимися средствами.